Temat: Rozpoczynamy Awokado budowę w 2014 #10370 - Forum: Dom w awokado (N) - ARCHON+

Napisany 2014-12-02 przez Krzysiek

#41

Witam, mam pytanie do boba- ile wyniosła cię pc i jakiej firmy brałeś? Też zastanawiam się nad tym rozwiązaniem. A do micza :) ile wyniósł Cię stan surowy (bez okien) bym był bardzo wdzięczny za odp. to mój meil: krzysztof_sumara@o2.pl
zaczynam w przyszłym roku i chciałbym już mniej wiecej wiedziec ile kasy trzeba uzbierac:)

Napisany 2014-12-09 przez ecover

#42

ekipa jeszcze na dachu - deskują, papują. trochę czasu z tym schodzi, bo podbitka jest drewniana i krokwie strugane i bejcowane. obiecują skończyć do piątku (choć pogoda płata im figle [np. papy przy minusowych temperaturach nie rozwiniesz bo pęka]).
zrobię fotki jak będzie gotowe

pozdrawiam

Napisany 2014-12-15 przez bob

#43

cześć wszystkim, zastanawialiście się już nad ociepleniem poddasza? Ostatnio zgłosił się do mnie przedstawiciel ocieplania pianą Icynene i próbuję trochę cedzić informacje, ale wygląda to na nie głupi pomysł. Jest to droższe niż wełna (3,8 zł netto za 1 cm grubości ocieplenia z położeniem), ale ponoć właściwości ma to rewelacyjne. Gdyby ktoś liczył, to podam od razu grubość wystarczającą - nie więcej niż 20 cm. Licząc, że wychodzi ok 130 m2 x 20 cm x 3,80 zł = ok. 10.000 zł netto. Wełna też pewnie będzie kosztować ok. 5.000 zł + położenie a kładłem wełnę i to nic fajnego...

Czy ktoś z Was zgłębiał już może temat?

Napisany 2014-12-15 przez micz

#44

Bob - porównujesz 20 cm pianki o lambdzie 0,04 do 30 cm wełny (lambda 0,033-0,035 w tej cenie)? Nie ulegaj marketingowi piankowców. Też bym chciał piankę (30 cm - jak w projekcie) ale ta cena...

Napisany 2014-12-16 przez bob

#45

Micz, tylko biorąc jakąkolwiek gazetę o budowlance mam wrażenie, że to właśnie producenci wełny są wszechobecni oferując wełnę jako produkt zdrowy, idealny i jedyny słuszny. Więc z tym marketingiem nie do końca się z Tobą zgodzę.

Jeśli chodzi o właściwości cieplne to właśnie ten współczynnik wełny na poziomie 0,03() jest nierealny moim zdaniem, albo realny przez pierwszy rok eksploatacji. Potem wełna się zbija, kurczy, wilgotnieje tracąc swoje cudowne właściwości. Ponoć też nie jest wcale taka zdrowa...Badania są robione w warunkach laboratoryjnych i producenci wełny już dbają o to, żeby ten współczynnik był jak najkorzystniejszy. Zastanów się co oznacza, że wełna ma 0,035 albo wersja droższa i lepsza za większe pieniądze dajmy na to ma współczynnik 0,032, skoro o wiele więcej zależy od właściwego montażu. To jest właśnie marketing! Ponoć 20 cm piany zdecydowanie wystarcza (18 pomiędzy krokwie i 2 żeby obryzgać krokwie, żeby nie było mostka, bo drewno ma gorsze U). Dodatkowo będzie więcej światła na poddaszu, bo okna dachowe nie będą tak głęboko osadzone.

Ale nie szukając argumentów na minus wełny, to piana bezsprzecznie jest znacznie szczelniejsza, mniej wrażliwa na wilgoć i nie zmienia swojej objętości w czasie. Wełna natomiast jest przewiewna, długotrwałe działanie wiatru wychładza warstwę ocieplenia (zależy jakie masz u siebie warunki wietrzne).

Tak na marginesie, to pomagałem jakiś czas temu układać wełnę na dachu dwuspadowym i muszę powiedzieć, że nie wiem, czy tak to ma wyglądać:) trąca trochę amatorszczyzną. Mostki termiczne zwłaszcza po jakimś czasie są nieuniknione. Przy dachu czterospadowym będzie jeszcze trudniej.

Muszę się jeszcze zorientować czy oby ta piana nie jest jakaś rakotwórcza i jeszcze sam siebie przekonać, bo raczej zazwyczaj wybieram sprawdzone i znane rozwiązania.

Napisany 2014-12-16 przez micz

#46

Bob, przecież napisałem, że chcę pianę ale 30 cm - jak architekt przykazał. Pisząc marketing piankowców miałem na myśli, to że nie podoba mi się jak mówią, że 20 cm zastępuje 30 cm albo i więcej wełny, że jest super szczelne, że nie nasiąka wodą, że nie potrzeba paroizolacji... Co do wełny to jest to stary produkt i wiadomo co i jak. Jest jeszcze opcja styropianu - kleisz na piankę i efekt masz jak przy piankowaniu :-) Szersze dyskusje są na forach budowlanych. I tam nie doszli do konsensusu więc i tu dojdziemy. Tak jak pisałem, ja chcę pianę - 30 cm ale nie w tej cenie.

Napisany 2014-12-19 przez bob

#47

kto chce się pośmiać?:) Witryna była mierzona 2 razy i facet od pomiarów nie uwzględnił słupka narożnego 90mm..... Masakra jakaś...

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2014-12-19 przez ecover

#48

fotki mojego awokado :)

PS.:
1. teren działki podniosę jeszcze ok. 20cm
2. podbitka będzie jeszcze raz impregnowana po położeniu dachówki

pozdrawiam

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2014-12-19 przez ecover

#49

PS.: -c.d.

3. folia kubełkowa jest tak wysoko, bo tymczasowo osłania styropian podmurówki przed słońcem (nie jest jeszcze otynkowany)
4. pod wykuszem styropianu podmurówki jeszcze nie kleiłem, bo najpierw chcę uszczelnić mur zaprawą mapelastic. Reszta podmurówki jest tak zabezpieczona i na to dopiero kleję styropian (oczywiście bez kołkowania).

Napisany 2014-12-19 przez ecover

#50

Bob, prośba do Ciebie,

abyś wstawił zdjęcia wszystkich czterech połaci dachu z zamontowanymi oknami dachowymi.

i napisz, jakie masz wymiary okien (długość 160 czy 140, jaka szerokość)

pozdrawiam

Napisany 2014-12-20 przez bob

#51

Cześć,
Okna dachowe jak w projekcie 78x160.
Zdjecia zalacze moze jeszcze dzis. Zalaczam ze srodka

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2014-12-20 przez micz

#52

Bob- i co z tym oknem zrobili?
Z ciekawości - ile Cię kosztowało tylko to jedno (największe) okno?
Ja też po montażu okiem ale jeszcze nie zdążyłem zrobić fotek.
ecover - u mnie roto 74x140

Napisany 2014-12-20 przez bob

#53

Micz, duza witryna 3800 ale nie pasuje tez mala- razem 5 tysi, ale wymienia na swoj koszt rzecz jasna.

Napisany 2014-12-21 przez bob

#54

Ecover, zdjecia okien dachowych.:

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2014-12-22 przez ecover

#55

Bob, dzięki za wgranie fotek. Okna wyglądają imponująco.

Micz, dzięki za info dot. wymiarów okien u Ciebie. Czekamy na fotki z zewnątrz i od środka.

Wesołych Świąt

Napisany 2014-12-22 przez ecover

#56

Micz, sorki - fotki z zewnątrz już mamy.
Czekamy na te od środka.

Napisany 2014-12-22 przez ecover

#57

w sprawie ocieplenia poddasza (dyskusja kilka wpisów wcześniej):
- wg mnie najważniejsze jest aby pamiętać o zostawieniu przestrzeni wentylacyjnej pomiędzy wełną/pianką a deskami (o ile deskujemy)
- ja zamierzam dać 30cm wełny w dwóch warstwach
- trzeba pamiętać aby folię, która idzie na wełnę od wewnątrz domu (i na to potem idą płyty g-k) wywinąć na ściany pionowe z zakładem 20cm i przykleić ją do tych ścian przed ich tynkowaniem. unikniemy w ten sposób mostka termicznego na styku ściany skośnej i pionowej
- pianki nie widziałem u nikogo i nie wiem czy się sprawdza
- wełnę widziałem u wielu osób i nie narzekają, nawet po kilku latach

pozdrawiam

Napisany 2015-01-06 przez Doris

#58

Cześć a ja mam prośbę gdyby ktoś chciał się pochwalić kosztami za SSO
i pytanie czy w salonie na dole łącznie z jadalnią jest przestronnie czy raczej ciasnawo? Pytam pod kątem organizowania imprez czy na stół jest wystarczająco dużo miejsca?
Może ktoś buduje domek w mazowieckim? :-)

Napisany 2015-01-07 przez bob

#59

Witaj Doris,
to zależy jakie masz potrzeby i jak dużą rodzinę. Ja uważam, że miejsca jest dość, a przy tym otwartym układzie wnętrza jest spoko - można jeździć ze stołem i rozkładać w którą stronę się chce.
SSO to wg mnie 150-180 tysi, w zależności gdzie budujesz i jak drogą wybierzesz ekipę, czy będziesz miała problemy z posadowieniem domu czy też nie, z czego zbudujesz i jaką dachówkę wybierzesz no i czy będziesz np deskować czy nie?
Ciężko powiedzieć ile wydasz, załóż 180 tysi:)
Ale może inni mnie zaraz wyśmieją i powiedzą że wydali mniej.... :)

Napisany 2015-01-07 przez ecover

#60

Doris,

w kwestii przestrzeni na dole - najlepiej wybierz się do kogoś, kto ma podobnych rozmiarów pomieszczenia w domu. Będziesz mieć porównanie, czy taka przestrzeń Ci wystarczy.

Ja po takich odwiedzinach zrezygnowałem z gabinetu na dole. Dzięki temu salon będzie naprawdę przestronny i oprócz wypoczynku znajdzie się w nim kawałek wolnej podłogi.

Pewne wyobrażenie o przestrzeni w Awokado daje film, do którego link jest na tym forum kilka postów wcześniej.

W kwestii kosztów SSO radzę Ci odwiedzić kilka świeżo wykończonych domów w Twojej okolicy. To da Ci realne pojęcie o kosztach. Bo koszty robocizny w różnych województwach znacznie się różnią. Przykładowo, koszt kompleksowej robocizny dachu może wynosić 70zł/m2, jak również 160zł/m2. Podobnie rzecz ma się z kosztami pozostałej robocizny. Szczerze radzę Ci nie wybierać najtańszych ekip - zaoszczędzisz sobie nerwów i nieodwracalnych błędów budowlanych. U mnie SSO wyniósł ok. 100 tysi (dach jest tylko odeskowany i opapowany - zdjęcia domu są kilka postów wcześniej). Szacuję, że z kompletnym dachem będzie to ok. 150 tysi.

Pozdrawiam

Napisany 2015-01-08 przez bob

#61

A ja nie burzyłem ściany do gabinetu, bo uważam, że przestrzeń będzie foremna, praktyczna i taka akurat. Zburzysz tą ścianę i albo walniesz se kanapę na środku pokoju co z ergonomią nie ma za wiele wspólnego, albo będziesz oglądać TV z odległości 7,5 m i będziesz musiała sobie kupić TV 75 cali ;-p

Ecover, film z awokado jest trochę nieadekwatny, bo w tamtym projekcie balkon jest w innym miejscu i masz możliwość innej aranżacji przy wyburzeniu ściany działowej, tu nie do końca widzę taką możliwość. Tzn. możliwość jest, ale czy to ładnie i funkcjonalnie będzie?

Napisany 2015-01-15 przez ecover

#62

W projekcie ściana oddzielająca gabinet od salonu nie jest ścianą nośną. Dzięki temu można jej nie murować (ja jej nie wymurowałem), i ewentualnie w przyszłości zrobić z płyt g-k (np. wzmocnionych płytami MDF) na stelażu, nawet na gotowej podłodze salonu. Otwór na drzwi do gabinetu (pozostawiłem go) można zabudować płytą g-k (również na gotowej podłodze holu), aby ewentualnie w przyszłości ją zdemontować i wstawić drzwi. Oczywiście trzeba też odpowiednio wyprowadzić instalację elektryczną i c.o.

Planuję tak właśnie zrobić. Póki dzieci małe, chcę mieć przestrzeń dla całej rodziny. Gdy się okaże, że potrzebuję gabinetu - łatwo można go zrobić.

Czy będzie ładnie i funkcjonalnie? Okaże się.
Jeśli dojdę do wniosku, że Bob miał rację, pójdą w ruch płyty g-k ;)

Napisany 2015-01-16 przez bob

#63

i to jest kreatywne budowanie:)

Napisany 2015-01-21 przez ecover

#64

potrzebuję Waszej porady w następującej sprawie:

w trakcie budowy stanu surowego zaplanowałem, że od chudziaka (zaizolowanego razem z papą pod ścianami konstrukcyjnymi) do poziomu posadzki (na którą pójdzie gres 1cm) będzie 40cm.

Na dole w holu, kuchni i łazience chcę mieć ogrzewanie podłogowe wodne.

Planowałem dać 34cm styropianu i 6cm wylewki (wszak typowa podłogówka to 6-7cm wylewki).

Jednak posadzkarz uświadomił mnie, że na tak grubą warstwę styropianu trzeba dać 10cm wylewki (aby podłoga nie siadała na styropianie).

Natomiast hydraulik stwierdził, że 10cm betonu będzie się zbyt długo nagrzewać i zastosowanie podłogówki traci sens (ze względu na koszty takiego ogrzewania).

Ja jednak chciałbym mieć podłogówkę.

Póki co przychodzi mi do głowy jeden pomysł: na zaizolowanego chudziaka dać 7cm styropianu, na to pustak ytong 12cm na płasko (aby utwardzić podkład podłogowy), potem 15cm styropianu i 6cm wylewki. W sumie daje to 40cm.

Co o tym sądzicie?
Czy Waszym zdaniem jest to dobry pomysł?
Może poradzicie coś lepszego...

Napisany 2015-01-21 przez bob

#65

ecover,
moim zdaniem źle kombinujesz, bo:
1. zapłacisz górę pieniędzy za położenie na płasko pustaków (ok. 80 m2)
2. rozwiązanie wydaje się skrajnie niestandardowe, a zmiana gęstości materiałów (styro, pustak styro) może przynieść odwrotny skutek
3. pustak nie jest przeznaczony do zakrywania go z dwóch stron styropianem, cholera wie, czy za 5-10 lat nie zaczną ci te pustaki łapać wilgoci np.

Wiem, że w budynkach pasywnych daje się już 30 cm styropianu i nikt nie robi z tego checy.
Wybierz najodporniejszy na rynku styropian na ściskanie i rób tak jak początkowo założyłeś.

Niech też hydraulik nie przesadza, że 10 cm betonu to za dużo. Po prostu będzie się trochę dłużej nagrzewać a potem trochę dłużej oddawać ciepło czyli bezwładność ci wzrośnie, ale ciepło w przyrodzie samo nie zginie, tzn, jeśli ileś energii włożysz w podgrzanie betonu to tyle energii odda przy założeniu, że nie ma innych strat ciepła.
Dałbym 30-32 styropianu i 8-10 wylewki zależnie od uzgodnień z posadzkarzem. zawsze można dozbroić posadzkę siatką drucianą i tymi paprochami dla lepszego wiązania betonu.

Napisany 2015-01-22 przez ecover

#66

Bob, dzięki za odpowiedź

masz rację
- przecież w domach pasywnych standardem jest 30cm styropianu pod podłogą
(mój nie będzie pasywny, ale ma być ciepły)

prawdopodobnie dam 30-32cm styropianu (najwyżej zamiast EPS100 dam twardszy EPS 200) i 10-8cm wylewki (zbrojonej, jeśli będzie taka potrzeba)

oczywiście uzgodnię to jeszcze w posadzkarzem i hydraulikiem

Napisany 2015-01-28 przez ecover

#67

W jednym z opublikowanych w prasie artykułów znalazłem wyniki badań twardości styropianu, podczas których po równomiernym obciążeniu płyty o grubości 10cm o deklarowanej wytrzymałości na ściskanie 80kPa (EPS 80) ciężarem odpowiadającym 1600kg ściśnięcie wyniosło tylko 2mm.

Wniosek:
trzy takie płyty (łącznie 30cm) ugięłyby się o 6mm,
ale jeśli styropian byłby dwukrotnie twardszy (EPS 160) to warstwa 30cm ugięłaby się o 3mm.

Bez obaw można więc zastosować nawet 34cm styropianu (dla pewności dać EPS 200) pod 7cm wylewkę cementową.

Napisany 2015-01-29 przez bob

#68

Czy ktoś z Was już rozpracowywał temat wentylacji mechanicznej?
Ostatnio natknąłem się na rekuperator polskiej firmy Thessla Green Airpack 300 i jestem zachwycony możliwościami konfiguracji montażu i automatyką. Jeśli ktoś robi wentylację to jak będziecie rozprowadzać nawiewy na parterze? Ja będę montował prawdopodobnnie rury w warstwie izolacji na poddaszu o średnicy 50 mm w systemie PE-FLEX, ale może są lepsze metody?

Proszę o Wasze uwagi w temacie.

Napisany 2015-01-29 przez micz

#69

Też będę robił WM. Z projektem domu kupiłem też projekt wentylacji. Tam jest to zrobione właśnie PE-Flex ale 63 mm. Wg tego projektu zrobiłem przy wylewaniu stropu przepusty. Anemostaty na parterze będą w suficie podwieszanym. Na poddaszu idą w warstwie ocieplenia właśnie.

Napisany 2015-01-29 przez bob

#70

63 mm jest wewnątrz, zewnętrzna średnica rury jest 75 i jest lepsza od 50 (wew. 42 mm) bo trzeba dać tylko po dwie na kanał a nie cztery. Niestety prowadząc po stropie musiałbym dać 8 cm styro na poddaszu a to już trochę dużo i mogę mieć problem wyrobić się ze schodami. Pomierzę jeszcze.

Jeśli chcesz robić podwieszane sufity to jest to dobry pomysł, ale czy nie lepiej w podłodze? Jeśli robisz podwieszane tylko z powodu wentylacji to lepiej po stropie. Wyjdzie chyba taniej i masz wyższy sufit (ok. 2.70 m) to takie optimum chyba.

Micz, czy wybrałeś już rekuperator i czy w projekcie masz uwzględnione tłumiki? ponoć nie trzeba ich zakładać przy PE-FLEXach, ale to tylko pojedyncza opinia.

Napisany 2015-01-29 przez micz

#71

W projekcie jest r-vent flex 63 i on ma 63mm na zewnątrz. Raczej nie będę robił z r-venta bo drogi, są tańsze przewody w tych samych wymiarach. W tym projekcie nic nie idzie po podłodze na poddaszu. Sufity podwieszane i tak mają być więc to nie problem. W projekcie są tłumiki. Wykonawca twierdzi, że to zawsze można dołożyć w razie potrzeby. Jeżeli chodzi o rekuperator to na razie skłaniam się w kierunku Aeris 350 Standard.

Napisany 2015-01-29 przez bob

#72

sprawdziłem, faktycznie drogi ten r-vent.
Aeris generalnie z tego co widzę jest takim wyznacznikiem na rynku, najpewniej nie bez powodu, ale inni też muszą żyć:)
Powodzenia. Wrzuć micz jakieś świeże fotki. U mnie na razie bez zmian, elektryk dłubie i będzie jeszcze trochę dłubał..
W lutym wchodzi hydraulik, a na początku marca tynki jak mrozów nie będzie.

Napisany 2015-02-02 przez bob

#73

Mysleliscie już nad sposobem urządzenia wnętrza? Planuje tą hydraulike i elektryke ale przyznam że przydałaby się jakaś spójna koncepcja wnętrza a ewidentnie mamy z żoną z tym problem... może jakiś mediator w postaci architekta by się przydał: -) nie macie podobnego problemu? Zawsze myślałem, że przecież sam urzadze i nie będę nikomu kabzy nabijal, ale teraz nie jestem juz tego taki pewny, w końcu samo urządzenie i tak sporo kosztuje, więc może można wydać lepiej?

Napisany 2015-02-04 przez Sylwester K.

#74

Witam.
Dziekuje za opisy i relacje z budowy domu w awokado (N).
Kupiłem ten projekt i planuje na wiosne zacząć budowe.
Aktualnie mam pytanie odnośnie wentylacji mechanicznej, jaki koszt szacujecie za całą instalacje??
Z górzy dziekuje za odpowiedź.

Sylwester K.

Napisany 2015-02-05 przez micz

#75

bob - też mam podobny problem, na razie bazuję na tym co w projekcie i na wizualizacjach ale do etapu wykończenia jeszcze trochę czasu jest.
Sylwester - WM wyjdzie mi ok. 16 tys.

Napisany 2015-02-05 przez bob

#76

Cieszę się, że inni mają podobny "problem" ;)
Sylwester,
wziąłem wycenę na reluperację z rurami schowanymi w podłodze i wychodzi ok. 5000 zł netto za osprzęt w systemie PE-FLEX rury 75 mm i 5700 netto za rekuperator. Do tego hydraulik pomoże mi złożyć system i zrobi przewierty za co skasuje mnie pewnie pare groszy. Myślę, że w 13.000 zł się zamknę przy swoim nakładzie pracy,

Napisany 2015-02-05 przez Sylwester K.

#77

Dziękuje za odpowiedzi.
Mam kolejne pytanie, czy ktoś stara sie/ starał o dopłatę do domu energooszczędnego?
Bo projektu Dom w Awokado (N) jest jako projekt Termo a tym bardziej jak się zastosuje wentylacje mechaniczną.

Napisany 2015-02-05 przez ecover

#78

Witam,

Sylwester, gratuluje wyboru projektu ;)

Bob, Micz, w temacie wentylacji mechanicznej jestem zielony - ja robię grawitacyjną

W temacie urządzania wnętrza:

- w bardzo dużym stopniu opieram się na rysunkach w projekcie (dotyczy to m.in. rozmieszczenia gniazdek i punktów oświetlenia)

- jeśli chodzi o rozmieszczenie hudrauliki (łazienki, kuchnia, kotłownia) - mam pewne pomysły, trochę inne niż w projekcie - przedstawiłem je na załączonych obrazkach, i tak:
- - kuchnia - rozmieszczenie sprzętu jest opisane na obrazku
- - łazienka na dole - brodzik posadzkowy, umywalka na blacie i lustro na prawej ścianie
- - łazienka na poddaszu - mam nadzieję, że zmieszczę się z tą wanną i nie będzie zbyt nisko nad głową
- - kotłownia - zamierzam zrobić z niej pralnię: po lewej grzejnik na kominie, szafka na rozdzielnię c.o., w rogu piec gazowy kondensacyjny z zasobnikiem (wyprowadzenie spalin za ścianę), kran z wodą na zewnątrz (pod oknem), po prawej: pralka, miejsce na kosz na pranie, zlew (a w szafce zlewowej doprowadzenie wody do budynku), przy drzwiach: wieszaki na ubranie, na środku: kratka odpływowa

Oczywiście do czasu gdy będę robić hydraulikę (w kwietniu), może jeszcze coś inaczej rozplanuję.

- moim zdaniem, warto skorzystać z pomocy architekta. Ktoś taki zna się na ergonomii pomieszczeń, i urządzi przestrzeń zgodnie z Waszymi potrzebami (np. przewidzi rozstaw gniazdek elektr., wysokość blatu kuchennego, wysokość umywalek, sposób wykorzystania przestrzeni pod skosami itp. itd.). Czasem wystarczą kilkugodzinne konsultacje, za które zapłacisz tylko kilka stówek; a niektóre wskazówki mogą okazać się bezcenne.

Warto przejrzeć fotki urządzonych domów z forum dot. starszych wersji Awokado - pomieszczenia są b. podobne.

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2015-02-05 przez bob

#79

Sylwester, niestety nie w tym kraju! (i wcale nie jestem pisowcem:-) )
Otrzymanie dopłaty w kwocie 30.000 zł, a właściwie 25.000 zł bo w tym kraju nic za darmo i podatek trzeba od tego też zapłacić graniczy z cudem i w ogóle nie ma znaczenia co to za projekt.
Od tych 25.000 zł odlicz jeszcze koszty 2 weryfikatorow (łącznie ok 6 weryfikacji na etapie projektu i budowy) - łącznie ok 2-3 tysięcy to zostaje to zostaje ci na czysto 23 tysie. Ale to nie koniec. Na końcu musisz wykonać próby szczelności, weryfikację test kamerą termowizyjną co też kosztuje a jest mało firm w Polsce które Robina takie rzeczy (podobnie jak krotka jest listami weryfikatorow)
Na każdy zamontowany piec, rekuperator, dolary itp musisz mieć certyfikaty energetyczne i potwierdzające zgodność urządzeń z danymi producenta więc też musisz wybierać z głową:-)
A co najwazniejsze kwoty tych 30.000 zł nie dostaniesz tak po prostu do ręki tylko musisz wziąć hipoteczny w jednym z dziadowskich banków z listy współpracujących przy dotacjach z bankiem ochrony środowiska.
Lista warunków do spełnienia i zebrania wymaganych dokumentów jest tak długa że odechciewa się na wstępie podejmowania rękawicy:-)
Do tego oczywiście poniesiesz dodatkowe koszty doprowadzenia domu do normy 40 (uslyszysz, żeby najlepiej posadowic dom na ocieplanej płycie fundament owej itp. Co pociągnie kolejnych jak sądzę parenascie tysięcy.
A na końcu możesz się dowiedzieć, że dom nie osiągnął zakladanej normy 40 kWh/m2/rok i nici z dopłaty delikatnie mówiąc.
Ale próbój! Ja odpuscilem, mimo że miałem duży zapał. Lepiej oszczedzic trochę grosza maksymalnie angażując się w budowę - pilnując żeby wybierać właściwe ekipy, szukając tańszych materialow podejmujac rozsadne decyzje itp.
W jakim wojewodztwie będziesz budował?

Napisany 2015-02-05 przez Sylwester K.

#80

Jeszcze raz dziękuje za obszerną odpowiedź :)
Ja będę budował w woj. Lubelskim w okolicy kopalni Bogdanka na "szkodach górniczych", więc u mnie płyta fundamentowa jest pewna.
Czytałem artykuł na temat uzyskania tej dotacji i wszystko jest dokładnie tak jak mówisz, jeszcze pozbieram trochę informacji żeby wiedzieć czy jest sens w ogóle zaczepiać ten temat. Sądziłem że skoro projekt jest TERMO i będę robił wentylacje mechaniczną to z dodatkowych inwestycji będzie tyle w "dom energooszczędny", ale jest jak jest...
A wy w jakich województwach budujecie? Buduje ktoś w woj. Lubelskim, Podkarpackim?? Albo po trasie Lublin-Puławy-Radom-Kielce-Kraków? Bo często jeżdżę do Krakowa.