Izolacja posadzki cz1.

Po prawie roku przerwy pora na kontynuowanie prac.

W związku z faktem że cześć instalacji elektrycznej będzie przebiegać po posadzce, przed rozłożeniem instalacji najlepiej zaizolować posadzkę na parterze.

W projekcie przedstawione jest najprostsze rozwiązanie czyli folia w dwóch warstwach lecz efektywność jej zabezpieczenia przed podciąganiem wilgoci(kapilarnym) można poddać pod dużą wątpliwość choćby zastosować najgrubszą dostępna grubości 0,5 mm (standardem w rozsądnej cenie jest 0,3 mm) bo wstające ziarenka piasku, nierówna ślepa wylewka( a mało kto ma ja idealnie zagładzona) i folia poprzeciera się, zrobią się małe dziury nie mówiąc już o poruszaniu się po niej w butach czy zabrudzeniach powstałych przed przykryciem jej styropianem tj. przed wykonaniem instalacji elektrycznej i "hydraulice". - z foli zrobi"ser szwarcarski, a i docisniecie styropianu i wylewka tez zrobią potem niweidocznie swoje

Dlatego efektywnym i prawdziwym zabezpieczeniem jest wykorzystanie do izolacji papy asfaltowej i to nie pierwszej z brzegu.

1.Budowa "rolki papy" (od góry)

-posypka -najczęściej drobne ziarna-piasek

-masa asfaltowa -niemodyfikowań lub modyfikowana - modyfikator w dużej mierze wpływa na elastyczność papy w niższych temperaturach) 

- osnowa (może być to osnowa z włókniny/tkaniny poliestrowej, tkanina włóknina szklana welon szklany i tektura)

-masa asfaltowa

-zabezpieczenie warstwy bitumu od spodu -najczęściej cienka foilia

2. Papy dzielą się ze względu na warstwę do zastosowania na;

-podkładowe( czyli te które nas interesują na izolacje fundamentów i posadzki) 

-wierzchniego krycia,(jak sama nazwa wskazuje na górną warstwę np. dachu)

Papy w tych dwóch kategoriach  różnią się przede wszystkim rozkładem/grubością poszczególnych warstw, podkładowa dolną warstw bitumu powinna mieć grubszą od górnej, a wierzchniego krycia na odwrót.

3. Grubość papy papy jakie nas interesująca to grubość minimum 3-5mm, Polecałbym optymalnie grubości 4 mm a najlepiej 5 mm  (w moim przypadku 4,7mm)

Na większości lokalnych składów budowlanych znajdują się najtańsze wersje pap  na osnowie z tektury(bardzo łamliwa) albo z welonu szklanego

Jednak najlepszym rozwiązaniem, najbardziej elastycznym będą papy na osnowie włóknienie/tkaninę poliestrowej, ale niejednokrotnie o taką papę w dodatku podkładową i grubości minimum 4 mm trzeba poprosić sprzedawcę o ściągniecie na zamówienie(albo pozostaje dostawa przez internet)

Warto przeglądnąć sobie parametry poszczególnych pap w karcie charakterystyki, deklaracji właściwości użytkowych i porównać np. odporność na rozdzieranie gwoździem, o jakości może tez świadczyć zapis ile gwarancji daje producent na swój wyrób 1 rok..5, 10, 15 20 i rekordziści 50 -99lat ... papa tego ostatniego producenta sporo kosztuje i ma nawet wtopione "chipy" żeby można było odczytać dane wbudowanego produktu)

Podsumowując jaką papę wybrać do izolacji fundamentów(tu na prawdę nie ma co oszczędzać) i izolacji posadzki na gruncie:

PAPA PODKŁADOWĄ modyfikowaną SBS, na osnowie z włókniny poliestrowej (PV) GRUBOŚCI 4 mm( a najlepiej 5mm)

Oznaczenie dodatkowe: PYE(często oznacza że jest to papa Modyfikowana i na osnowie poliestrowej- czyli to co nas interesuje)

Model wybrany przezemnie BIKUTOP podkładowa 250 (PYE PV250 S47)  Czyli Papa podkładowa na osnowie z włókniniy poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 grubość papy 4,7mm)

Ewentualnie tańsze rozwiązanie grubości 4mm  BIKUTOP podkładowa 200 (PYE PV200 S40) z ochroną antyradonową.

Radon - co to jest?

W skrócie bezbarwny i bezwonny gaz radioaktywny który może wnikać do budynków  z ziemi... można znaleźć listę województw w którym istnieje zagrożenie radonowe, w dużych ilościach jest szkodliwy i może wnikać do budynku przez nieszczelności pęknięcia... itp, tyle że zagrożenie to istnieje bardziej przy budynkach lekkich drewnianych a przy obiektach murowanych jak klasyczny dom  murowany zagrożenie jest nikłe. Kilku producentów ma pojedyncze sztuki pap z ochroną anty-radonową czyli z osnowa z aluminium.

cdn..

Napisany 2017-10-04 przez Maja

#1

Witam serdecznie .Kiedy mieliscie robione schody do domu i tarasy?Przed wylewaną posadzką w domu czy po? Z góry dziękuję za za informację?

Napisany 2017-10-04 przez gargamelm

#2

Witam Schody były robione po ślepej wylewce,czyli kolejność prac 1. zrobione były fundamenty ścian i własnie schodów z wypuszczonym zbrojeniem, 2 potem zasypka fundamentów z zagęszczeniem, 3.w zasypce rozprowadzona kanalizacja i rury/aroty do przeciagniecia kabli elektrycznych. 4.ślepa wylewka 5.ściany parteru 6. zbrojenie stropu, belek, słupów i schodów 7.Zabetonowanie wcześniej zrobionych elementów 8. 14-30 dni przerwy i wznoszenie poddasz Taras zewnętrzny mam bez fundamentów, nie wylewany, w formie nasypu

Napisany 2018-01-20 przez Paweł

#3

Witam; Takie małe pytanie dlaczego nie dojechał Pan papa do konca sciany tylko jest zostawiona przerwa około 10cm ???Akurat jestem dekarzem moze nie zajmuje sie izolacja posadzki pape kladziemy ale głownie na dachach.Tez budujemy aurorke dlatego sledze Pana wpisy ciekawe. Pozdrawiam

Napisany 2018-02-18 przez gargamelm

#4

Witam Paweł Papa z posadzki jest podłożona na zakład pod papę wystającą z pod ściany(papa ułożona poziomo na fundamencie przed wznoszeniem ścian). Może to 10 cm wygląda że jest niedociągnięte bo tamta papa "wystająca z fundamentu" jest starsza i zabrudzona od pyłu i jest poszarzała, stąd inny kolor niz nowa i złudzenie nieciągłości izolacji. Co do sposobu rozwiązania zakończenia papy przy ścianie można by się kłócić czy moje rowiązanie jest dobre. -Wg szczegółów technicznych połączenie ciągłości izolacji ściany konstrukcyjnej i posadzki wewnątrz powinno być rozwiązane tak jak u mnie czyli papa z posadzki jest podłożona/przyklejona pod papę wychodząca z pod izolacji fundamentu, i w ten sposób tez dociśnięta. - drugie rozwiązane stosowane przy układaniu w większości przy zastosowaniu foli to zawinięcie izolacji do góry na ścianę. w sumie chyba łatwiejsze, bo w moim przypadku upchnąć i jeszcze palnikiem rozgrzać papę na zakład wcale nie było takie łatwe (zwłaszcza że wylewkę wcześniej zagruntowałem masa asfaltową) -Ja planuje finalnie przed rozłożeniem styropianu i wylewkami na papę położyć jeszcze folię 1x (foli nie będzie dużo kosztować w porównaniu do papy) i zawinąć ją własnie na ścianę. - W wolno stojącym garażu gdzie będzie już tylko wylewka bez styropianu w okół ścian mam dodatkowo wywiniętą już papę na ścianę

Napisany 2018-10-14 przez gargamelm

#5

Jak już jestem dawno po rozłożeniu styropianu pod wylewki itd. przekonałem się o tym że rozłożenie foli pomiędzy rurkami choćby z elektryki było by ciężkie. I jeśli miałbym zamiast papy kłaść folię tak żeby ciągłość izolacji została zachowana to trzeba by było zmienić trochę kolejność prac. Np. Jak jeszcze nic na podłodze nie leży to dokładnie sprzątamy ślepą wylewkę odkuwamy ostre krawędzie itd. rozkładamy 2x folię kładziemy jedną warstwę bardzo twardego styropianu i potem wykonujemy wszystkie instalacje idące na tym etapie w podłodze - oczywiście zabezpieczając styropian przy pracach związanych z kłuciem w ścianach. Druga opcja to wykuwamy wszystkie bruzdy w ścianach - sprężamy dokładnie wszystko - kładziemy folię i dopiero elektryka idzie w podłodze

Dodaj komentarz

E-mail *

Podpis *

Komentarz *