Temat: Tamryszki 2 Warszawa #1102 - Forum: Dom w tamaryszkach 2 - ARCHON+

Napisany 2012-03-02 przez siekrz

#241

I jeszcze jedno. Naucz się projektu na pamięć, pilnuj majstra i robotników, wszystko mierz i sprawdzaj.

Napisany 2012-03-05 przez majdzik

#242

Witam,dziękuję za cenne rady. Co do podniesienia piętra o 1 pustak planuje to również zrobić nad garażem, wydaje mi się, że w tym momencie nie będzie problemu z dachem. Napisz prosze gdzie zrobiliscie podłogówkę?

Napisany 2012-03-05 przez majdzik

#243

ok ok , wróciłem do początkowych wpisów. "W sumie podłogówkę mamy w obu łazienkach, holu na parterze i w kuchni. Dzisiaj zrobiłbym ją chyba także w wiatrołapie."

Napisany 2012-03-05 przez majdzik

#244

W innym wątku znalazłem również domek z podwójnym garażem.... czy na wasze oko jest on podwyższony na piętrze o 1 pustak? Więcej w innym wątku : www.archon.pl/projekty-domow-forum-temat/5696?all_posts=1 Prosze o wasze odczucia, wszcześniejsze wypowiedzi trochę dały mi do myslenia...

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2012-03-06 przez Piotrek

#245

Domek na tym zdjęciu nie ma podniesionego dachu o 1 pustak. Ja nie podnosiłem i mam dokładnie tak samo. 3 pustaki nad stropem i wieniec pod murłatę. W tym miesjcu mam ściankę kolankową 88 cm. W pokojach są 4 pustaki nad stropem i wieniec pod murłatę. W pokojach mam ściankę 113 cm. Dodam że dałem ocieplenie poddasza 25 cm a nie 20 jak jest w projekcie. To spowodowało obniżenie ścianki kolankowej o ok 7 cm.Jeśłi podniesiesz dach o 1 pustak to na pewno daszek nie zmieści ci się pod oknami w pokoju i łazience.Musiałbym okno dać jeszcze wyżej a i tak jest wysoko bo o ile dobrze pamiętam to na wysokości 120 cm. Pozostałe są na 90 cm

Napisany 2012-03-06 przez majdzik

#246

Daje do myślenia.... znalazłem podniesionego tamaryszka... nie ukrywam, że trochę "śmiesznie" wygląda. Dach bardzo wysoko się zaczyna i psuje efekt wizualny :) Piotrek, dziekuję za informację- na poddaszu też chcę dać więcej ocieplenia - na tyle ile potrafię plan zbudować energooszczędny dom.

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2012-03-06 przez siekrz

#247

Jak porównuję nasz dom z innymi Tamaryszkami 2 to widzę, że u nas daszek nad wejściem jest dość nisko pod oknami. Wynika to z przesunięcia ściany frontowej o 80cm w stronę ulicy. Kąt nachylenia dachu nad garażem - 35 stopni nie był zmieniany. Powiększyliśmy także pokoje od strony ogrodu przez przesunięcie ściany o 100cm w stronę ogrodu. Jednak ostrożnie ze zmianami. Widziałem zdjęcie domu, gdzie na dachu w tzw. koszu stał komin!

Napisany 2012-03-07 przez majdzik

#248

Tak właśnie się zastanawiałem nad tymi twoimi oknami. Na "ostre modyfikacje u mnie już za poźno bo projekt juz po adaptacji i zezwoleniach. Jedyną rzeczą nad, którą myslałem to podniesienie ścianki kolankowej. Po przeanalizowaniu twoich wypowiedzi i doświadczenia znajomych chyba sobie daruje. Mam kilka pytań do was: Robiliście strop wylewany (pełne deskowanie) tak jak jest w projekcie czy terive?Jakie macie piece? Czy macie u siebie rolety zewnętrzne? Jak tak to jakie ? BeClever czy Integro? - o roletach muszę pomyśleć już teraz.Jak juz pisałem chcę aby domek był energooszczędny, na forach można dośc dużo poczytać o mostkach termicznych przy roletach. Wydaje się najlepszym rozwiązaniem system Integro (znajomy cofnął nadproże o 5 cm i tam będzie montował roletę). Będzie ona całkowicie niewidoczna i zniweluje się mostek termiczny.

Napisany 2012-03-07 przez siekrz

#249

Odp. dla majdzik.Nasz strop to gotowe tzw. płyty żerańskie, dostarczone z Działdowa. Zdjęcia z układania gotowych płyt są na wcześniejszych stronach. Największa zalety-skrócenie czasu budowy oraz możliwość dowolnej zabudowy ścian działowych ze względu na odpowiednią wytrzymałość. Ze względu na wysokość stropu trzeba odpowiednio zaplanować rozkład schodów. Taki strop wymagał postawienia ściany nośnej między salonem a gabinetem oraz wykonania podciągu w salonie przy wykuszu.Kocioł c.o. gazowy, kondensacyjny Viessmann Vitodens 200. Zero problemów.Jak widać na wczśniejszych zdjęciach mamy rolety zewnętrzne w zwężonych drzwiach z salonu na taras oraz w gabinecie. Latem chroną nas przez słońcem z poł.-zach. W salonie napęd elektryczny. System BeClever. Pamiętaj o podniesienu nadproża by się zmieściły rolety. Napęd rolety jest schowany i nie ma problemów z mostkami termicznymi.

Napisany 2012-03-07 przez

#250

.

Napisany 2012-03-08 przez Piotrek

#251

Ja też robiłem strop terive. Jestem z niego zadowolony poza jednym miejscem. Niestety to był błąd osoby która przeprojektowała strop. Otóż w miejscu gdzie jest balkon nad wykuszem mam tą samą grubość stropu co nad pozostałymi pomieszczeniami. Zerknij do projektu, że nawet w strpie wylewanym tam strop jest cieńszy. Ten błąd spowodował że nie mogłem dać grubszego ocieplenia tego balkonu niż 7 cm wełny mineralnej. Teraz nad wykuszem dałbym cieńszy monolityczny strop a ocieplił go mocniej.Pod ściankami działowymi pomiędzy pokojami na górze należy dać podciągi i ścianka stoi sztywno.Ja mam piec Defro duo plus 25 KW. Do tej pory zużyłem 2,5 tony węgla. Palę od 15 listopada. Dodam tylko że 2 pokoje są lekko ogrzewane (ok 16-18 stopni) ponieważ nie są jeszcze zaludnione :-) Piec sobie bardzo chwalę ale należy sie nauczyć oszczędnie palić. W domu mam 21 - 22 stopni. Jeśłi chodzi o rolety to ja mam termoluxy z firmy portos. Skrzynka ma szerokość 253 mm. Ja budowałem do z porotermu 30 P+W. Okno zlicowałem zewnętrzną stroną muru. Od wewnątrz zostało mi jeszcze niecałe 5 cm. Uzupełniłem to steropianem 4 cm i dałem żółtą siatkę podwójnie. Niektórzy fachowcy od tynków mówili że i tak będzie pękać ale na szczęście wziąłem dobrą firmę i jak narazie nic nie pęka. Jak dotykam ręką to ściana przy rolecie jest cieplejsza niż tam gdzie jest nadproże więc z tego wynika że roleta nie jest mostkiem termicznym.Mam silniki do rolet w dużych oknach (wszystkie balkonowe + okno w kuchni) Teraz dołożyłbym kasę i zrobił wszędzie silniki.W budowie dojdziesz do takiego momentu że nie będziesz wiedział co zrobić z belkami podtrzymującymi więźbę. Ja zrobiłęm tak.Z jednej strony belka wystaje ze ściany, jest ładnie ocheblowana i pomalowana natomiast z drugiej strony nie prubuj jej tynkować bo i tak popęka. Zostaw sobie po ok 10 po bokach obok belek nieotynkowanej ściany a następnie naklej na to płytę GK. Trzyma porządnie i nie pęka. W kuchni też jest stelarz do okoła belki i jest opłytkowan. Nie pozwól nikomu przykręcać stelarzu do belki bo belka cały czas pracuje. To by było na tyleŻycę powodzenia

Napisany 2012-03-10 przez majdzik

#252

Dziękuję Piotrze za cenne rady.Nie zastanawialiście się aby słupy drewniane zastąpić żelbetonowymi? Znajomy tak zrobił, jego kierownik budowy stwierdził, że beton ma większą wytrzymałośc na ściskanie niż drewno. Sprawdziłem na necie, ludzie to praktykują. Dzięki temu nie ma problemu z nieszczęsnymi pęknięciami.

Napisany 2012-03-11 przez Piotrek

#253

Kierownik nie zgodził się na zmianę słupów z drewnianych na żelbetowych. Może i odporność na ściskanie mają większą ale drewno cały czas pracuje i podobno drewno w tym przypadku lepiej się sprawdza. Według mnie jak da sie słupy żelbetowe to i tak koło nich prawdopodobnie pojawią się pęknięcia ale to jest tylko moje zdanie.

Napisany 2012-03-12 przez siekrz

#254

Przychylam się do wcześniejszego zdania Piotrka w sprawie słupów podtrzymujących więźbę, że "Nie pozwól nikomu przykręcać stelarzu do belki bo belka cały czas pracuje". Ja zrobiłem słupy poza ścianami i kazałem je obudować płytami gipsowo-kartonowymi. Stelaż powinien być mocowany do ścian działowych i nie stykać się ze słupami drewnianymi.

Napisany 2012-03-15 przez majdzik

#255

Witam,proszę jeszcze o informację jak mocowaliscie daszek pod oknami. Chodzi dokładnie o belkę nr 10 (8x10)w projekcie. Jak ją mocowaliscie do muru? Czy skrecaliscie po drugiej stronie ściany śrubami?

Napisany 2012-03-18 przez siekrz

#256

Ja nie chciałem filarów podtrzymujących daszek nad wejściem. Cieśla rozwiązał to tak jak na załączonym zdjęciu. Belka pozioma i 2 krótsze belki pionowe zostały przykręcone śrubami do ściany. Belki te zniknęły pod styropianem docieplenia.

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2012-03-18 przez siekrz

#257

Docieplanie ściany frontowej.

Napisany 2012-03-18 przez siekrz

#258

Zdjęcie.

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2012-03-19 przez Ula

#259

Witam. Od dawna przeglądam forum. Znalazłam na nim wiele ciekawych informacji i porad. Mam pytanie o koszt elewacji. Mamy zamiar ocieplić dom styropianem 15mm.

Napisany 2012-03-19 przez siekrz

#260

Przed ponad 3 laty robocizna wyniosła ok. 7 tys. Do tego trzeba doliczyć koszty styropianu, kołków, kleju, siatki, narożników i tynku. Styropian powinien mieć ok. 15 cm grubości.

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2012-03-20 przez Piotrek

#261

Ja zapłaciłem 20 tys z materiałem i robocizna. Tynk knaufa ale styropian dałem tylko 12 cm ponieważ dom budowałem z porothermu 30 a nie 25 jak jest w projekcie.

Napisany 2012-03-21 przez Ula

#262

Kierownik budowy poradził nam żebyśmy osieplili styropianem 20cm do tego okna 3-szybowe. Chyba zdecydujem się na to rozwiązanie. (Ile jest m2 elewacji)?

Napisany 2012-03-21 przez majdzik

#263

Ja też planuje na elewacje styropian 20 cm.Cofam nadproża o 5 cm w celu zamontowania rolet integro. Jakbym dał mniejszy to bym mial problem z zamaskowaniem kasety z roletą. Też w planach mam okna 3 szybowe. Trzeba Ciepełko starać się zatrzymać w domu :)

Napisany 2012-03-21 przez Ula

#264

A czym wykańczaliście kominy? My mamy systemy kominowe i dylemat czym wykończyć komin ponad dachem cegłą klinkierową pełną, dziurawką a może płytkami klinkierowymi.Słyszeliście o struktonicie na kominy?

Napisany 2012-03-21 przez siekrz

#265

Jeżeli z cegły klinkierowej to raczej pełnej niż dziurawki, chociaż jest sporo droższa. Ja zrobiłem z dziurawki i po pewnym czasie pojawiły się przecieki, raczej nie z obróbek blacharskich. Po uszczelnieniu jest OK.

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2012-03-22 przez Ula

#266

Ratujcie! Bo nie wytrzymam z naszym dekarzem. Miałam wycenę materiałów na dach i boazerii na nadbitkę wyszło 72m2, a teraz "fachowiec"mówi że potrzebuje 100 m2. Ile wam wyszło tej nadbitki bo, albo pomylili sie podczas wyceny albo dekarz mnie naciąga.

Napisany 2012-03-26 przez majdzik

#267

Ja właśnie w sobote miałem wyceniane drewno na dach.U mnie nadbitka (deska boazeryjna 15mm) wyszła 90 m2 - dodam jednak, że mam garaż poszerzony o 3,2m.

Napisany 2012-03-28 przez majdzik

#268

siekrz oraz Piotrek - robiliście nadbitkę czy podbitkę? możecie wrzucic jakies foty oraz uzasadnić dlaczego akurat tak?

Napisany 2012-03-28 przez siekrz

#269

Ja mam podbitkę z tworzywa sztucznego, chyba firmy Gamrat. Moim zdaniem za przemawia prosty montaż w dowolnym momencie, dokładne przykrycie krokwi (których nie trzeba dodatkowo heblować i malować) zapobiegające osiedlaniu się ptactwa. Podbitki z tworzywa nie trzeba po kilku latach malować.

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2012-04-03 przez Piotrek

#270

Jeśli chodzi o kominy to mam wykończone płytkami ceramicznymi ale nie polecam tego ponieważ fuga przemaka i przy dłuższych deszczach przecieka mimo tego że powinna być hydrofobowa. Musiałem to impregnować i dopiero pomogło. Cegła dziurawka też będzie przeciekać. Możesz ewentualnie zrobić z cegły pełnej albo koło mnie sąsiedzi dawali coś na wzór łupka i to się sprawdziło. Takie kwadratowe płytki nachodzące na siebie.Ja dawałem nadbitkę. Niestety nie pamiętam ile tego zamawiałem. Wybrałem nadbitkę ponieważ mi się tak bardziej podoba. Jeśli chodzi o stronę praktyczną to chyba podbitka jest lepszym rozwiązaniem.

Napisany 2012-05-09 przez majdzik

#271

Piotrku czy jest szansa na przesłanie mi na maila przeprojektowanego stropu na terivę?? Kierownik budowy i budowlaniec twierdzą, że taka zmiana nie musi być wykonywana przez projektanta od adaptacji (wystarczy wpis kier buda do dziennika). Kierownik budowy ma mi przedstawić w weekend rozwiązanie na zamienę stropu na terive i chciałbym mieć jakieś porównanie. Proszę o przesłanie pod adres:majdzik@o2.pl Z góry dziękuję majdzik

Napisany 2012-05-18 przez majdzik

#272

Siekrz zauważyłem, że drzwi tarasowe masz zwężone...do jakich wymiarów? są to te same wymiary co na poddaszu nad tarasem czy inne? Dlaczego pojawiły się te belki poprzeczne? Strasznie mi się nie podobają.Zastanawiam się również nad zwężeniem tych drzwi ze względów funkcjonalnych. Wstwiając przy ścianie kanapę zwykłą, czy rogową raczej zawsze wychodziłaby na okno- mało to estetyczne. Co o tym sądzicie, jakie są wasze uwagi ? Piotrek jak masz u siebie? zostawiałeś tak jak jest okno tarasowe 2660mm czy zmieniałeś? Pozdrawiam

Dołączone zdjęcia:

Napisany 2012-05-18 przez Piotrek

#273

Ja dałem drzwi druskrzydłowe do otworu 180 cm. Są to drzwi typowe i jeszcze w rozsądnej cenie. Drzwi do otworu 270 cm z tego co więm byłu sporo droższe. Teraz nie żałuję tej zmiany.Jeśli chodzi o drzwi balkonowe na górze to dałbym zamiast podwójnych drzi pojedyncze drzwi z oknem obok. Na drzwi balkonowe nie ma jak założyć moskitiery a na onko zawsze można bez problemu. Wtedy całą noc może być okno otwarte i rzaden komar nie wleci.Może to trochę dziwnie by wyglądało z zewnątrz ale byłoby bardziej funkcjonalne.Jeśli dajecie rolety to teraz dałbym wszędzi silniki. Ja mam tylko silniki w oknach balkonowych i w kuchni. W drzwiach na taras dałbym jeszcze moskitiere z roletą mimo tego że kosztuje tyle co sama roleta. To tyle moich uwag.

Napisany 2012-05-22 przez siekrz

#274

Ja też w salonie mam drzwi dwuskrzysłowe do otworu o szer. 180cm, a na poddaszu są drzwi dwuskrzydłowe w otworze 150cm. W drzwiach w salonie, ze względu na ich większe wymiary i masę, producent (MS Okna) wykonuje poprzeczne wzmocnienie zwane przewiązką. Mnie one zupełnie nie przeszkadzają. Ja mam moskitiery w jednym ze skrzydeł drzwi na poddaszu. W salonie moskitiera jest w jednym z okien. U nas drzwi z pokojów na poddaszu są zwrócone na zachód i ze względu na ich sporą powierzchnię w tych pokojach latem jest za gorąco (mimo dobrej izolacji dachu). Tak więc pomysł Piotrka by jedne z drzwi zamienić na okno jest z tego względu wart rozważenia. Pytanie, czy w pokoju nad gabinetem, gdzie nie ma innego okna, nie będzie wtedy trochę za ciemno. Może trzeba by zamontować okno dachowe.

Napisany 2012-05-22 przez majdzik

#275

Dzieki za szybką odpowiedź. Musze przeanalizować wszystkie aspekty tej sprawy:)

Napisany 2012-05-22 przez majdzik

#276

siekrz zauważyłem przeglądając wpisy, że robiłeś nawadnianie... powiedz mi proszę na jakiej zasadzie Ci to działa. Masz to podpięte do sieci wodociągowej czy jakiegoś zbiornika na deszczówkę? Drogi jest taki system? jest automatyczny (sterownik) czy manualny? Te grzybki podlewające wychodzą automatycznie czy trzeba je chować za każdym razem i wyciągać?Będę wdzięczny za wszelkie informacje na ten temat.

Napisany 2012-05-23 przez siekrz

#277

Nawadnianie korzysta z sieci wodociągowej. Jest podzielone na 3 sekcje: lewa, prawa strona trawnia+nawadnianie kropelkowe, które będę obecnie zakładał. Sterowanie jest automatyczne, sterownik i zraszacze wynurzalne są firmy Rain Birds, dysze rotacyjne MP Rotator firmy Hunter. Bezpłatny projekt na podstawie moich pomiarów i planu ogrodu zrobiła mi firma PHU Kris z Wa-wy. Tam też kupiłem wszystkie niezbędne części systemu. To mała ale profesjonalna firma. Z domowej sieci wodociągowej, za podlicznikiem wody, za zaworem, trzeba wyprowadzić na zewnątrz domi i dalej pod ziemią przewód wodociągowy (wytrzymujący ciśnienie sieci wodociągowej) do miejsca w ogrodzie gdzie montuje się w skrzyncezaworowej z tworzywa sztucznego elektrozawory, sterowane przewodem elektrycznym ze sterownika zamontowanego np. w kotłowni. Zaworów musi być tyle na ile sekcji jest podzielone nawadnianie. Sterownik zgodnie z ustawionym programem wysyła sygnał który otwiera zawór, co powoduje przpływ wody w rurach prowadzących do zraszaczy, które pod wpływem ciśnienia wody wynurzają się na określoną wysokość a po zamknięciu zaworów chowają się. Warto zamontować przed zaworami filtr wody.C.d.n.

Napisany 2012-05-23 przez siekrz

#278

C.d. o nawodnieniu.Nawadnianie musi być podzielone na sekcje, gdyż wydatek wody z sieci (lub własnej pompy) jest na ogół zbyt mały by dostarczyć wodę pod odpowiednim ciśnieniem do wszystkich zraszaczy na raz. Chyba, że jest to mała instalacja z np. 3 zraszaczami. Na stronach internetowych dystrybutorów dysz można poznać jaki jest wydatek wody z jednej dyszy na minutę i zasięg dyszy. Wydatek wody z jednej dyszy zależy od typu dyszy (np. MP 1000 ma mniejszy wydatek i zasięg, a MP 3000 ma duży wydatek i duży zasięg) i jej ustawienia (dysze można regulować w pewnym zakresie by nawadniały teren o powierzchni np. ćwierć koła, kąt o rozwarciu powiedzmy 130 lub 155 stopni, półkole czy pełne koło). Suma wydatków wody z dysz pracujących w jednej sekcji nie może przekraczać wydatku wody z sieci wodociągowej. Powinien być pewien zapas tego wydatku. Im większa powierzchnia do nawodnienia tym więcej musi być sekcji. Jak samodzielnie obliczyć wydatek z ujęcia wody można znaleźdź w internecie. Ja nawadniam ok 300m2 trawnika mając 2 sekcje. Dzisiaj zrobiłbym 3 sekcje. Ważna uwaga co do rozmieszczenia zraszaczy. Należy je tak rozmieścić, by promień zasięgu sięgał do sąsiedniego zraszacza. Wówczas zasięg zraszaczy zachodzi na siebie co zapewnia równomierne nawodnienie. Koszt mojej instalacji to ok. 2000zł. Wszystko zrobiłem samodzielnie. Koszt można obniżyć gdy nie zainstaluje się automatycznego sterowania i elektrozaworów, a zwykłe zawory uruchamiać się będzie ręcznie.

Napisany 2012-05-23 przez majdzik

#279

Dzięki za szczegółowe infrmacje.mam pytanie odnośnie kominów. Jestem na etapie stropu więc 1/2 kominów mam wymurowane . Kominy murujemy z cegły pełnej. Posiadam u siebie 2szt. - jeden jest w kotłowni/garażu - drugi natomiast w salonie. Z tego co wiem przy ogrzewaniu gazowym (piec jednofunkcyjny) należy do komina włożyć wkład (jaki?) - czy taki wkład powinienem włożyć od razu?czy ekipa od centralnego mi taki założy w późniejszym etrapie , przy montazu CO ? Drugi komin to komin dymny z kominka w salonie - należy tam włożyć jakiś wkład ? Jak macie u siebie?

Napisany 2012-05-25 przez siekrz

#280

Ja mam kocioł 1-funkcyjny firmy Viessmann Vitodens 200. Jest to kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania. Do takiego kotła trzeba doprowadzić z zewnątrz powietrze niezbędne do spalania gazu. W kominie jest włożona stalowa rura dwuścienna, zamontowana po wybudowaniu komina przez ekipę instalującą kocioł c.o. Wewnętrzną rurą z kwasówki odprowadzane są spaliny, zewnętrzna zapewnia dopływ powietrza z zewnątrz do komory spalania kotła. W kominie obsługującym kominek nie mam żadnych wkładów. Na zdjęciu odcinek rury.

Dołączone zdjęcia: