Temat: Rozpoczynamy Awokado budowę w 2014 #10370 - Forum: Dom w awokado (N) - ARCHON+

Napisany 2016-05-16 przez micz

#647

Bo z tą z dziurą w stropie to trochę strach doradzać na forum. Najlepiej spytaj się kier-buda lub wykonawcę stropu. Oni najlepiej powinni wiedzieć co tam siedzi.

Napisany 2016-05-16 przez banksy

#648

a jeszcze lepiej poprosić projektanta o ponowne wyliczenia ;) albo wierć bez konsultacji i ponownych wyliczeń - jak się zawali to będziemy wiedzieli, że nie można, a jak wytrzyma to następni będą mogli spokojnie wiercić swoje dziury.
a tak na serio to 15 centów to nie jest jakaś masakra, trafisz na dwa lub trzy żebra - tnij spokojnie. w naszych stropach (o ile są zrobione zgodnie z projektem) jest tyle żeber, że niektóre bunkry by się zawstydziły. więc dwa czy trzy mniej nie zrobią stropowi żadnej różnicy.

Napisany 2016-05-16 przez bob

#649

ja wierciłem dziury wiertnicą 132 mm, łącznie 6 dziur i nic się nie zawaliło.

Ja bym się dziury 160 mm nie obawiał. Tylko może nie kuj. bo jak zaczniesz kuć, to wyjdzie, że zrobisz dziurę 25x25 :)
Banksy ma racje z tymi bunkrami.

Napisany 2016-05-17 przez Marcin

#650

a ja u siebie zrobiłem 160 przy pomocy młotowiertarki - najpierw nawierciłem dziury dookoła planowanego otworu, a potem podkuwałem stopniowo tym samym sprzętem. trafiłem tylko dwa pręty i musiałem je wyciąć - strop nawet nie zauważył, że ma kolejny otwór ;)
przez ten otwór mam zamiar przełożyć rurę aluminiową izolowaną typu termoflex i podłączyć do aparatu nawiewnego umieszczonego na poddaszu nieużytkowym. rura jest zwinięta w pudełku, więc jest elastyczna. czy po włączeniu aparatu nawiewnego nie będzie się zasysać do środka?

Napisany 2016-05-17 przez fred

#651

będę robił ocieplenie wylewek stąd pytanie ile styropianu mam kupić.
podłogi jest 168 metrów kwadratowych. na dole styro 15 cm, a na górze 8-10. tak robiliście u siebie czy mniej/więcej?
ile metrów kupić żeby nie zabrakło? brać tylko 5 cm, czy na dole 10+5? a na górze - jak ma być tylko 8 to 5+3, a jak 10 to wystarczy sama piątka...
folii wezmę ze 200 metrów, powinno wystarczyć. normalna budowlana 2 mm wystarczy czy zainwestować w lepszą?
z góry dzięki za wszelkie sugestie, bo chcę to zrobić sam.

Napisany 2016-05-17 przez bob

#652

Ale mnie fred rozbawiłeś z tym pytaniem ile metrów kupić, żeby nie zabrakło:)
Zadanie z matmy z 4 klasy podstawówki:)
A teraz poważnie jeśli pytasz o grubości, to na dole połóż 3x5 cm ana górze 5 i 3 cm. Im więcej warstw tym lepiej, styro się lepiej układa i mniej mostków.
Razem 4 warstwy po 5 cm - będziesz miał mało odpadu , bo wszystko wykorzystasz prawie w kolejnych warstwach. Jedną warstwę "trójki" chyba łatwo policzyć:)
Folie kładłem czarną budowlaną. Uważam, że nie ma co inwestować w lepszą.

Napisany 2016-05-17 przez fred

#653

bob, wszystko ładnie pięknie, ale styro kupujemy w metrach sześciennych, a kładziemy w kwadratowych ;) a pytanie nie wynika z braków w edukacji a wrodzonego lenistwa - po co mam liczyć coś, co ktoś już przeliczył i sprawdził w praktyce?

Napisany 2016-05-17 przez banksy

#654

to proste jak ... no, jest proste ;)
liczysz metry kwadratowe i mnożysz przez grubość płyty jaką chcesz wziąć - np. 100 metrów i płyta '5' to dajesz 100x0,05... i już masz metry sześcienne.
u nas, jeśli dobrze pamiętam, jest 167 metrów podłogi - to x4 (3 warstwy na dole i jedna na górze) i x 0,05 - 33,4 m3.
w paczce jest 0,3 metra, więc po prostym działaniu matematycznym masz ilość paczek - u nas 112 paczek.
tak samo liczysz styro '3' i już wiesz ile kasy idzie w podłogę...

radzę jednak policzyć wszystko jeszcze raz, bo nie daję głowy czy gdzieś przecinków nie poprzestawiałem...

Napisany 2016-05-17 przez micz

#655

U mnie jest dół 15 cm (różnie - czasem 10+5 czasem 5+5+5) ale góra wyszła 4 cm. Wyszło tak po tym jak posadzkarz zrobił poziom.

Napisany 2016-05-17 przez miłosz

#656

Bob, dachówka Turmalin monier? ale glazurowana?

Napisany 2016-05-17 przez milosz

#657

Czy angoba antracytowy?

Napisany 2016-05-17 przez bob

#658

Angoba antracyt bez glazury

Napisany 2016-05-17 przez gość

#659

Jaką macie odległość dolnej krawędzi okien dachowych do podłogi?

Napisany 2016-05-18 przez gosc

#660

o, komuś mój nick się spodobał...

Napisany 2016-05-18 przez fred

#661

wracając do mojej wylewki - na dole mam zamiar zrobić 2xfolia, styro 15 cm (5+5+5), folia i wylewka właściwa z siatką zbrojeniową.
na górze folia - styro 5 cm - folia i wylewka.
czy to jest właściwa kolejność czy może gdzieś przesadzam z tą izolacją?

Napisany 2016-05-18 przez bob

#662

Nie daje się na styro folii chyba.
Nie przesadzaj z tą folią. Basen będziesz robił?? :)

Napisany 2016-05-18 przez fred

#663

NA się nie daje? to ja słyszałem, że ewentualnie POD można sobie darować.
jak nie dasz NA to beton wejdzie między płyty. przez to powstanie mostek i dodatkowe podparcie wylewki, przez co może w tym miejscu pękać...
już sam nie wiem czy w ogóle dam folię, bo każdy mówi co innego...

Napisany 2016-05-19 przez banksy

#664

daje się NA, ale żeby namieszać ci w głowie to podpowiem, że daje się też POMIĘDZY ;)
POD nie ma sensu, bo i tak chudziak ją podziurawi. jak nie przy samym kładzeniu folii to po ułożeniu styro. więc nie ma sensu.
na dole daj pomiędzy dwie warstwy płyt, żeby folia się nie ślizgała. jedna warstwa wystarczy. a na górze folia na całej powierzchni to zbytek luksusu - chcesz to kładź, nie - to też nie będzie tragedii. ale musisz położyć w łazience. i tu kładziesz NA styro, bo pewnie będziesz miał tylko jedną warstwę.

Napisany 2016-05-19 przez bob

#665

no fred, to teraz już wiesz:-)

Napisany 2016-05-20 przez banksy

#666

tak jak napisałem mam zrobione u siebie. nie twierdzę, że jest to rozwiązanie idealne i jedyne do zaakceptowania, ale chyba rozsądne. jak ktoś chce to może folię dać pomiędzy każdą warstwę styro, do tego dwie warstwy na spód i dwie na górę. krzywdy budynkowi nie zrobi, ale chyba szkoda kasę ładować w bezsensowne rozwiązania, bo wielkich korzyści z tego nie będzie. chociaż folia nie jest droga...

Napisany 2016-05-20 przez Alina

#667

Witam wszystkich. Właśnie dostaliśmy nasz projekt i mam pytanie czy robiliście komin Schiedla jak w projekcie czy inne?

Napisany 2016-05-20 przez Sylwester

#668

Ja mam komin Brata. Kominy schiedla są dużo droższe. Ale co kto woli.

Napisany 2016-05-20 przez micz

#669

My mamy Icopal. Tańszy od Schiedla.

Napisany 2016-05-20 przez banksy

#670

ja też mam Brata. podobno nie odbiegają jakością od schiedla, ale ceną znacznie.
przed kominami pomyśl czy jest ci potrzebny komin spalinowy od kominka od poziomu '0' czy nie lepiej go zrobić od poziomu stropu - da radę to zrobić i zyskujesz dużo miejsca w kuchni - spokojnie wstawisz lodówkę side-by-side.

Napisany 2016-05-20 przez bob

#671

czekaj czekaj banksy,
czy to ty mówiłeś, że lodówki dwuskrzydłowe nie mają sensu??? :-)

Napisany 2016-05-20 przez banksy

#672

ooo... za spokojnie było ostatnimi czasy na forum i bob znowu czepia się banksy'ego... ;)

owszem, mówiłem i podtrzymuję to stanowisko. tyle że w powyższej wypowiedzi nie napisałem nic innego - podpowiadam jedynie, że po pewnych przeróbkach można taką lodówkę tam wstawić.
dla jednego będzie to spełnienie marzeń o posiadaniu lodówki s-b-s, a drugi po prostu będzie miał pogląd jaką ilość miejsca może zyskać likwidując kawałek komina, który nikomu do niczego nie jest potrzebny.

Napisany 2016-05-20 przez ecover

#673

ja mam kominy ZAPEL
też dobre

Napisany 2016-05-20 przez xpiotrekf

#674

witam wszystkich
jestem obecnie na etapie adaptacji projektu, w moim przypadku awokado 2, przenoszę wejście na taras z boku budynku tak jak w waszym awokado N
mam pytanie do boba, jakie wymiary ma twój taras ?
pozdrawiam

Napisany 2016-05-21 przez Bob

#675

Taras zrobiłem 7x4 m

Napisany 2016-05-23 przez gosc

#676

czy rura pcv 160 nada się na doprowadzenie powietrza do kominka? a elastyczna aluminiowa? jak to robiliście u siebie?

Napisany 2016-05-23 przez ecover

#677

ja doprowadziłem PCV fi 110 - pod podłogą
rura aluminiowa tylko na odcinku posadzka - wkład (czyli ok. 40cm)

Napisany 2016-05-24 przez p

#678

witam

czy budował ktoś dom w awokado ze stropem teriva ??
bo zastanawiam się nad zmianą monolitu na terive.

pozdrawiam

Napisany 2016-05-24 przez bob

#679

P,
z tego co wiem, to chyba nikt nie budował terivy, ale mogę się mylić.
Myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana, wymaga zgody archonu (a w tym wypadku może być trudno o taką, bo zmiana jest istotna!), a co najważniejsze wymaga zatrudnienia dobrego projektanta.
Nie znam minusów stropu monolitycznego względem terivy więc jak sądzę, że dopuszczasz zmianę z uwagi na ewentualne oszczędności?

Napisany 2016-05-24 przez Piotr

#680

Co do zgody archonu na zmianę stropu to nie ma problemu, nawet oni mogą zmienić projekt chociaż mają długie terminy realizacji, a na zmianę namawia mnie ekipa bo niby szybciej, lepiej no i taniej jeśli chodzi o robociznę, ok 2000 - 3000 zł. Tylko muszą to jeszcze przeliczyć czy ta różnica nie wyrówna się w kosztach materiałów. Udało Wam się wykorzystać jakieś deski ze stropu przy deskowaniu dachu ??

Napisany 2016-05-25 przez banksy

#681

teriva będzie bardziej dudnić niż monolit - a oszczędność jest znikoma. zwłaszcza, że będziesz czekał na zmiany w projekcie. czasu nie nadrobisz...
tak, deski z szalunku śmiało możesz wykorzystać do deskowania dachu.

Napisany 2016-05-25 przez bob

#682

uwaga, tego jeszcze nie grali: zgadzam się z banksym :)
Monolit jest najlepszym stropem, można go dowolnie obciążać ściankami działowymi, nie pojawiają się spękania na suficie tak jak to może mieć miejsce przy terivie, najlepiej wygłusza i dodatkowo dobrze usztywnia i równomiernie przenosi obciążenia na całą konstrukcję.

Wiadomo, że fachowcy powiedzą, że teriva jest lepszy, a lepszy bo dla nich łatwiejszy w robocie - odchodzą szalunki po całości i żmudne zbrojenie a potem rozszalowywanie.

Napisany 2016-05-25 przez banksy

#683

bob, grali już grali... z raz się zdarzyło - ale spokojnie, póki co nie przyzwyczajam się do tego stanu rzeczy ;)

co do stropów to pilnujcie fachowców żeby dobrze podparli szalunek i zawibrowali przy wylewaniu. u mnie w jednym miejscu źle podparli słup i go delikatnie wypchnęło. niby nic nie szkodzi, ale tynkarz musiał się nieco napocić żeby to wyrównać.
a wibrowanie jest równie ważne żeby po rozszalowaniu nie wystawały druty - widziałem kiedyś taką akcję przy belce. niby powinna wytrzymać, ale widok nie był najciekawszy.
i żadnego wyciągania stempli po tygodniu! takich magików też spotkałem. po dwóch tygodniach można zaryzykować wyjęcie części stempli, ale większość powinna odsiedzieć cztery tygodnie - parę dni nikogo nie zbawi, a jak się strop ugnie to będzie niezła kaszana.

Napisany 2016-05-27 przez gosc

#684

ile ton piachu poszło wam na wylewki? i po ile płaciliście za piach?

Napisany 2016-05-31 przez banksy

#685

weź 20-25 ton, powinno wystarczyć. a jak zostanie to do czegoś jeszcze się przyda. lepiej mieć dwie tony w zapasie niż żeby zabrakło tych dwóch ton. sam piach nie jest drogi - ok. 30 zł za tonę - ale jak domówisz tą brakującą tonę to zapłacisz za nią 130 zł...